Танке жице Бајкала или 400км клизање (други део)

Данас је прича о змајевима, пријатељским мачкама, шаманцима и тешком избору пута.

Погледајте такође издање - Танке жице Бајкала или 400км клизање (Део 1)

(Укупно 58 фотографија)

Извор: саторифото

1. Спавали су на базену Олтрек, јели омул у трпезарији. Лице нас је добродолосно поздравила. Хајде да се возимо на острвима Малог мора. Јура је хтео да се вози са нама, али смо се пропустили - отишао је раније, а након јучерашње вожње, мало смо осушили ... Али смо окупили нашу храброст - и искрварили смо се након ручног спавања на леду. На путу ка Баикалу пратила нас је хладна црна мачка, такође веома пријатељска, добронамерна.

2. У мору има пуно рибара. Седе у својој "Камчатки" и уловите рибу целих дана. Углавном омул.

3. Капе и гротови на плочама Малог мора су веома живописни: свуда где можете пронаћи пећину, попните се у њега, погледајте Сокуи прскалице. А овде је Бајкал немиран. Сједите да се опустите на леду - и осјећате се као у котлу вреле воде. Чврсто нешто унутар гурглеса, сензације тако да сваки гургу даје вибрација леда. Поново се упореде гастрономске приче - када је вечера?

4. Близу базе Олтрек невероватан тиркизни лед, са малим мехурићима, замрзнут у њој игле и нити. Велики фрагменти цигле често леже на леду. А одакле долазе одавде? Лед је глатко свуда, у близини нема пукотина ...

5. На острву Олтрек - прекрасне леденице и прскалице. Ово је тзв. Сокуи. Ако се сокови почну формирати, то значи да ће природа ускоро ухватити Бајкал у зимским хладним ланцима. Од јесени до зиме, ниво воде у језеру се смањује за чак пола метра, или чак и више, а чудне печурке, ледене пећине и леденице формирају острва и капице. Штавише, ветар-пранкстер прска вода на стенама: на обали лед се замрзава раније - а воде Бајкала раскидају јаким пљусковима на обалним леденицама.

6. Олуја у језерским језерима ствара такве слике. И ако се снег и мокра ... Рекли су да је за неколико година и глава Цапе Кобилиа била потпуно прекривена сојем, од дна до врха. А ту је скоро 30-40 метара висине.

7. Можете лако доћи до отока Олтрек. Из неког разлога, када се попнете у земљу острва, онда обилује неку врсту светог, високог осећаја мирности и мира. Осети моћ.

8. Олтрек из далека изгледа као 2 острва: бела и браон, Иин и Ианг, комбиновани у једном јарку. Са обе стране, можете безбедно да пређете преко врха, додирујући стеновите излете, које изгледају као споменик Буркхану. На слици - Цапе Хадарта.

9. Ево извода из чудесне књиге "О Баикалу за 73 дана" Ерика Бутакове: "Овде на Бајкалском све има две нераздвојне стране, а свака страна није гора од друге, свака допуњује другу и не може да постоји без ње. Па, на пример: руски ( Иркутск регион) и Бурјатске обале На обе обале језера живе и Руси и Бурати, и обожавају се и бухатски букови (Буркханци) и молите се у православним црквама. Домаћини, одјећи, кухиња, језик, дјеца, начин живота и живот, да готово све је повезано и мешано заувек (местизос), али када се пију ефикасни представници земаља сјајног мора одмах постају или горући Бурат или руски буква ... И јутрос, умеравајући модрице, трезни су заједно са руском водком или бурјатским тарасуном, чешће са обојицом. скоро све: било Мала, или Велика. Очигледно је да се двоје браће Бугулдеита напију, да оду у Дрибадан, а млађи брат је прошао по брду како би смањио своје имање и назвао је њену Малог. По мом мишљењу има нешто у њему ... "

10. Лед Малог мора је невероватан. Немогуће је одустати од пукотина, шљунка које одражавају усамљено сунце у Сибиру с калеидоскопом.

11. У тишини зимског Баикала можете чути звук његовог срца..

12. Можете слушати ветар, погледати пукотине леда ...

13. Поред обале Бајкала из базе Олтрек, можете доћи до шљунчане пљуне са ритом Курмински (Уиуг рт). Са надморске висине, на обали се види Баикал и сви туристички центри. Овде су изузетно различите сензације из Баикалског. Овде цивилизација, куће и топло. Више нема осећаја да је то било прва четири дана на дивљим местима. Али, Бајкал је за нас постао мало топлији и лакши..

14. Ако је могуће, покушајте да се попнете на највише тачке на Баикалским острвима. Погледи погледа на лед су добри.

15. Курмински пљусак.

16. Из Цапе Уиуга пролази кроз острво Олтрек до острва Огој. Још један интересантан пасус о Огој из извештаја бициклиста: "У Малом мору постоји такав острво - зове се Огој, тако да на њој постоји будистичка ступа, ступа просветљења, поставили су га шамани сјеверног и сибирског народа заједно са будистичким монашима. књиге, мантре, реликвије, убадање оружја и нешто друго.Очигледно, ово је нека врста светилишта, камен одакле верници могу остварити жељу и то ће се остварити. Међутим, када смо прошли овдје 2006. године провели смо ноћ у једној породици Буриат И тип, глава породице, будистички, Дао нам је још један разлог зашто су сви најважнији будисти на планети поставили ову ступу овде. "" Они су тамо закопали универзално зло ", рече он," и ставите ову ступу на врх, што га спречава да побегне. "" Зашто? "Питао сам. Зато што је једна ступа мала, а воде Баикалске су светиње Шамани кажу да у целом свету нема више поузданог места, тако да су га сахранили овде, чак и да нас нико није питао, а да ли је овде потребан? разлог је истинит, и не треба ми ... "Са вашом дозволом, размишљао сам отографииу хоризонтално, тако да се види близу моје осећаје.

17. Када стојите испред врховог острва Огои, чини се да овде живе духови језера. Злобни реп змаја се изнад леда подиже небом оштрим шиљцима. Па, ако замислите да ово није змај, а овде нема духова, то изгледа као џиновски комарац. Што је, уопште, прилично лоше за појачану перцепцију путника ...

18. И долазимо до самог ступа. Будистичка ступа подигнута је на острву Огој релативно недавно - у лето 2005. године званично звана Ступа просветитељства, освајање демона, која садржи статуу женске форме, мајку свих буда једине мајке Трома Нагмо.

19. Генерално, нека врста лимена, а не име ступа. И суштина је ово: изградили су га (градили су га цело лето) и ставили тамо много различитих реликвија. Сада идите и ходочашки туристи, поклоните се ступи, опустите мисли.

20. Момци су ходали неколико пута око ступа, срели залазак сунца. Сунце које је оставило под облацима покривало је тамно осветљене острва, Олкхон, планине Западне обале.

21. Нека репресивна осећања, тешка овде. Као милион мисли, пало на вас истовремено. Анксиозност и страх, туга и сумња. Необично овде, свесно је изабрао такво место испод малтера.

22. Све око је обешено тракама. Осећаш се као у Непалу ...

23. Одлазак сунца.

24. Што више сишемо у мрак - то више утиче на ово место. Морамо се вратити на базу, топлоту и светлост. А онда је сваки лед као да гледамо на лукаву ... Добро је летети на леду топлој кући с пећницом. Иначе, код куће у Олтреку удобан: како поплавити руску пећ - и никад не спава. Црвени образи са мразом и вјетром, нас дефиле. И после свега, и купање данас! Идемо у купатило, ту лепоту - топлота купке одмах опушта. У принципу, кобасица! Зној са метлама, туширан - и спавај. Тале. Захваљујући Олтреку, захваљујући овом пријатељском дому. И посебно Иура хвала. Дакле, желите да се вратите овамо.

25. Данас програм укључује прелазак на Цапе Елгаи на острву Олкхон (из Буриат Елгаи - "клапа", Елга - "клапа"). Идемо из Олтрека кроз Замоги. Време је опет добро, искрено, почиње иритирајуће: сјајно сунце сија, заслепљује у очима од леда. Да, и добре фотографије могу се радити само у времену са облацима. Заустављамо на ручку на острву Замогои, који импресионира својим непропусним стеновитим стијенама. Седимо тихо, припремамо се за узимање хране. И овде - растуће хватање и пуцање на другој страни језера. Звук муње долази до нас, лед се тресе, тешко је пуцати. Скочимо с земље као поремећени гопери, погледајте около. Фух, врста носи, звук се наставио. Баикал се препушта, показује своју снагу. Гопхерс - вечера. Идемо даље - иди даље. Убрзо је пут блокиран новим широким пукотинама: очигледно, након што је земљотрес отворен. Ми не прелазимо потрес: на путу смо до залива Елга. Брзо смо стигли до обале Олкхона.

26. Локални Бурати имају легенду да се стадо Генгхиса Кана пасе на Олкхону и да је котао који је напустио на једној од планина. Највеће бурхатско насеље Олкхон, очигледно, је улус Долонаргун, у којем има до 25 јурта и више од сто становника. Неки кажу да је овде сахрањен и Генгхис Кхан (иако у којим местима то не говоре ...). Ми смо се попели на брдо, сједили, а овде смо били заплењени тако снажним осећајем мира и тишине. Вероватно зато што смо први пут на Олкхоновој земљи. Коначно је дошао до вашег циља. Око - степе, облаци одлетели, Бајкало зујање пред нама, као да се са таласом који је изненада зауставио, лети у Олкхон. Тако је добро што не желите да одете било где. Седите и гледајте језеро.

27. Али не, циљ данас је Кхузхир. Још увек има много лепих места, морате се померити. Идемо дуж обале Олкхона. Овде Лесха веома добро говори телефонски број Тање, хостесе хотела у Кхузхиру. Тако ће бити где да спавате! Сада идемо по леду МРС-Кхузхир. Да некако нажалост пође: цивилизација, аутомобили лети, почне, таласају руке. Лед у бензину, ухваћен и претучен. Уместо тога, да се вратите и дођете на места на којима се не налазе аутомобили и људи. Скоро на приступу у Кхузхиру, експедициона возила лети поред нас: АТВ и џипови. Момци очигледно гледају у нас са интересовањем, таласују их, поздрављају их. Не успоравајмо: разговарали смо мало - и возили! Момци експедиције су љубазни, смешни, али имамо различите стазе. Ускоро нас је сазнао још један аутомобил - сељак пада одатле, лежи на леду и почиње да нас "пуца", истовремено виче: "вози се прошлост!" Да, стигли су ... Па, ништа, сви смо отишли ​​на наше кампове, оставили нас на миру. И мирно смо стигли до залива, изненађени од леденица на великим напуштеним бродовима. Телефонирана Тени, стигла је до хотела. Све је врло скромно, али удобно, јефтино и чисто. Таниа је љубазна и искрена особа. Све нам је показало, помогло нам је оно што вам је потребно. А о колима са њом се сложила. Још један интересантан састанак у вечерњим сатима: састао се с сељачким рибарима који купују рибу од домаћих и однесу у Иркутск. Од њих смо много научили о рибарима и олимпијским местима.

28. Сви трчите, брзо до Шаман! Не треба пропустити залазак сунца. Идем тамо до слетања сунца изван хоризонта. Место је импресивно: прекрасан залив, необична стијена - Цапе Буркхан. Велико место ходочашћа за туристе и фотографе из целог света. С леве стране налази се камена литица Богатирског рта..

29. Сунце полако седи иза планина, а фотографи се крећу на леду испод. Злато се прелива преко леденика Бајкала. Појављују се нове боје: љубичаста, плава боја ноћи.

30. Историјско име рта - Буркхан - очигледно је дошло из традиција домаћих становника да жртвују бујјатске духове у пећини. Такође је било и сахрањивање шамана. Сама пећина се налази на западу од Шаманке, висине око 3 метра, а кроз ушће пролази кроз ушће кроз стену до истока. Сада се рт се чешће зове Буркхан. Реч "Буркхан" буриатски будисти почели су да зову главно божанство језера Баикал. "Бур" - исто као и име Буда. У старим данима у Шаманској пећини била је будистичка капела у којој су постављене различите фигуре будистичких божанстава, икона, пушачких свећа и разних жртава.

31. В.А. Обруцхев, руски научник који је истражио језеро Баикал, написао је о Шаману: "... али најудобнији је сујеверни страх који Олкхон Бурјати имају за пећину. источни делови Олкхона се праве само на коњу, ау ретким случајевима, пошто Бурјати не желе проћи поред пећине, а ако је у једном од кланова мртвог човека, чланови овог клана, односно целе половине острва, било је забрањено пролазити извесно време, из тог разлога, мој водич - Буратовци из Долона, довезли су ме до Кхузхира и вратили се, али са још једним крштеним Буриатом, пролазио сам кроз пећину до Карантсијевог улуса и ту сам узела још један водич, а на путу уназад био је исти ".

32. И даље се дивимо залазак сунца на Бајкалу, посматрајући пролазне боје зоре и подсећајући се на легенде и приче везане за ово место моћи. Многе легенде иду на ово место. Ево једног од њих: хттп://ввв.обаикале.ру/баикал-обсхие-данние_06_22.хтм. У међувремену, потукнут Буриат који је возио пироуете на његовој Хондочкој, који изгледа као буба на путу ...

33. Дошао сам да фотографишем на најпопуларнијој и "хацкнеиед" тачки на рту. А већ је неколико фотографа стајало, ухватити светло. Разговарали смо - испало се, ово су саборци из експедиције. Ухватили смо мало осветљења. Музхцхик-фотографи су се сместили под стојала са омулом и пивом - уживају у животу. Један (најефикаснији фотограф) остао је на дужности на стативу. Овде га неко позива телефоном, а он одговара: "Имам хугх-а и прекинем." Међутим, одведен човек. Аутомобил из њихове групе се спушта доле - исти фотограф одлучио је да благо искористи возача ради уметности, вриштајући га кроз читав шаман: "Треба ми црвена линија! Окрени се овако, а не сјаку!". Смејали су се њима: не долази овамо. Такође имају добру компанију, али некако имамо све на свој начин, другачије са Баикалом? И очигледно, није нам судбина да уживамо у тишини Шамана, разумијемо је и оставимо га унутра, да видимо легенде о светишту живим. Један од девет светиљки у Азији, уосталом ... Надам се за јутро.

34. Добро спава у Танецки у хотелу, ујутро сам се пробудила здравом енергијом. Долази мирно кроз заспани Кхузхир у Буркхан - да упознају сунце. Ех, овде опет су момци. Смејемо се, шаљемо се, исцртавамо, разматрамо планине које на хоризонту постају црвене. Ево првих зрака на Шаману: црвена трака полако сече кроз гребен планине. Фотографи су се заоштравали: затезали су свој пријем на својим камерама, одвратно притиснули каблове, узбуђивали су викали над фразе попут "сада, сада ће постојати јасна линија - не можете више поднети!". Напетост се повећава, а долази до врхунца - појављује се иста несрећа. Фотографари су се заклели и почели савјетовати једни другима да зауставе бесмислене покушаје да уопште ухвате покварени Шаман. Сакупљали смо наше камере - и отишли ​​мирно на шетњу даље, довршавајући неговане мисије.

35. И ја сам и даље остао у тишини. Добро је само седети на стени гледајући сунце све док свјеже свјетло свијетли све..

36. Дрвеће и стубови шамана су повезани са тракама. Кажу да би духови Бурјата требали бити тако благословени да отворе пут. Да се ​​не изгубите и остварите свој циљ.

37. Светло плаво небо, буђење села. Негдје пси лови хистерично, хашки трчи дуж ограде и махну махнући свој реп. И враћам се мојим пријатељима.

38. Локални људи су јасно схватили да са Немцима, Французима и другима попут њих можете добити добар доходак (више него од крава, а потребно је примијенити мање радне снаге).

39. Због тога се локални људи брзо прилагођавали новом извору прихода - и украшавали своје домаће куће вредним ремек-дјела реклама. Случај Остапа живи и успева! Овде сам у хотелу.

40. Кашица је спремна, сви седи за столом. Брзо иди и пресели се у залив Санди.

41. Ближе Хобоју - напетост леда се осећа све више и више. Ледене јате конвергирају невероватне стреле, танке жице су истегнуте, спремне да се попну и разбију, узнемирујући моћ Бајкала. Огромне литице на обали гурају на лед. Суочавање између Олкхонових снага и бајкалних снага траје хиљадама година.

42. Упознајемо неколико група туриста. Сви ходају, планови су такође велики - да кренемо около Олкхон. Па, срећно момци! И ми имамо свој начин - за Хобеја.

43. Данас смо у кревету на предивном мјесту, тачно на Хобоиу. На леду, први пут на леду! Покушавам да први пут добијем Боерс - не зајебавају лед. Да ли је тако јак, или да ли су Боерс били тупи. Добро, уопште нема ветра.

44. Шетао је стрмим нагибом према горе, гледајући Олхон одозго. Прекрасна панорама цијелог језера и обала острва отвара се одавде. Чак је и западна обала Олкхона видљива, и Цапе Кхобои.

45. Гледајући наш пут за сутра. Лед је чист свуда без снега. Може се видети на Усхкание Острвима на хоризонту и џиновским пукотинама. Спустимо се, запалимо у малом пећину. Постало је добро: осећај раздвајања од цивилизације је поново дошао. Ватреним пламеном бацају се велике рефлексије на надвишеној стени, поред ње је огромна посуда из Бајкала и ватрометне свјетло аутомобила бљесак на хоризонту..

46. ​​Имамо времена за снимање слика на врху. Невероватан поглед са врха!

47. Ујутру сам поново устао раније, пре него што је Кхобои - пар километара кроз џиновска поља шљунака. Идем да упознам зору. Сунце се излази изнад једра хуммокса, хиљаде фрагмената рефлектованих у провидном леду. Мистерија Смјештен на Цапе Кхобои у раним јутарњим сатима, да би се сусрели с првим зрачењем у тишини - ово је тренутак среће.

48. Природа се, очигледно, шалила на човека. У облику стене, јасно се види силуета жене. Јужни руб Хобиа се зове Роцк оф Вирго. Хобој је добио име из камена која изгледа као круп звери ("хобој" значи "фанг" у Бухатију). Углавном, Хобои продиру кроз рупе - очигледно, од вјетрова који раде овдје. Ова легенда је и даље повезана са овом стеном. Кажу да су живели млади муж и жена. Супруг је радовао и покушавао за добробит породице од јутра до ноћи. И не само за себе - он је помагао свима. И његова жена је била завидна, штетна. И све јој није било довољно ... Ево, као награда за њену радост, богови (Баикалски духови) представили су палату њеном мужу. А његова супруга била је толико завидна да је одлучила да затражи и Баикалску палачу. Овде Бајкал и казнио девојку, претварајући је у камен. Зашто јој још увек треба палата и зашто је она са брадом - легенда је тишина ...

49. Дивна зимска бајка је пећине и ледени гротови Кхобои. Валови који прелазе на рт и спрејеви спречени вјетром замрзавају се на стенама сојама, леденим прскањем невероватних облика. У леденим дворцима окрените гротте на сјеверној страни капице..

50.

51. Тешко је доћи до Кхобои-а: испред капице има огромних поља шљунка, испред ових поља су мокре пукотине. Зуб Олкхон држи одбрану против језера.

52.

53.

54. Напред - само далекосежна обала Бајкала. Имали смо идеју да пређемо преко језера и стигнемо до Усхканикх. Али гласине о мноштву пукотина, оштрих вјетрова, надвладале су то мало блиставо идеје. Зато ћемо ићи около Олкхон и ићи источном обалом.

55. Време погоршава, облаци пролазе. Невероватно је колико брзо време може да се промени у Баикалу. Држите уши отворене, бајкалне шале су лоше! Избегавати Хобеја да не падне у пукотину.

56. И сада - ми већ идемо дуж источне обале Олкхона. Чини се да нисмо отишли ​​далеко, али се природа много променила: лед је другачији, а камење стоји као гомиле, висока.

57. Лакше је ходати: све је изашло из ранца, а лед по пољу хуммокса изгледа да га гура напред..

58. Камење код Узура - сан уметника. Црвени и жути пламен као да се уздиже на небо изнад моћних ледених плоха. Осјећате се као мали и немоћни мали човек испред елемената. Данас смо имали основни план - да пошаљемо Лошу аутомобилом из Узура до Кхузхира (раније морао да оде). Зато смо дошли у Узури. Некако празно овдје, гости су очигледно не задовољни: очигледно, туристи су већ уморни овде. На крају, излазе две тетке. Њихове очи су нечисто, нејасно. Траже пет хиљада за ауто, насмеђују нас директно. Чекали смо мало, додијелили смо. Из даљине, са редом долазе нам групу Немаца током овог времена. На челу је зачињен руски човек. Немац долази на обалу - шамар. Сви су смешни. За Немце, какву врсту задовољства желите - а јурте се загреје, а купатило је поплављено. Овако су локални људи продали сибирску великодушност и гостопримство у страној валути..

И мислимо - шта даље да радимо. Плаћање 5.000 је дефинитивно лоша опција. А Лесха мора некако испоручити Кхузхир. Чињеница да смо се одлучили на техничком дијелу руте (храна, километража и опрема, укључујући клизаљке) - у сљедећем дијелу ...