Share
Настављамо причу о Љ-кориснику Се-бои о путовању у Пакистан: Шта осећа кад дође до граница познатог света и открије да постоји свет испред који се не може осећати, предвидети, објаснио? Ово није живот од кафе до кревета до вечерњих новина с којима живи просечан човек, а ни промена градова и земаља, позната путнику и импресионирана на њега због недостатка екстерног сјаја, што више није надокнадило сјајем у његовим очима, већ још једна димензија у којој сте само привремен гост, више.
У планинама, на мору, изгубљен је тло испод ногу, нестају три темељна камена измјереног свакодневног живота - мир, стабилност, предвидљивост и кровна или усправна земља, коју морате схватити, лишити уста и ума, присиљавајући вас да промените свој угао гледања, навике.
Види такође део 1, део 2 и део 3.
(Укупно 24 фотографије)
Спонзор поште: Торбе за женске онлине продавнице - Продавница елитних торби Модафутуре: висококвалитетне копије торби познатих брендова, оригиналне торбе Фурла, продаја торби (са попустима).
1. Сисифовски рад вуче своје тело узбрдо и барем Сисифов рад на његовом пореклу покреће много питања, јер је планина добра на фотографији, а олуја на мору може се гледати на ТВ-у. Али овај изврстан рад, чудно, омогућава да уклоните камен са својих рамена или га уклоните иза својих груди - коме то - и како га треба погледати с јасним изгледом, које никада не добијете када гледате плаву карбунцле на плавом екрану.
Наставак теме древних грчких митова - често пецкана јетра поново расте, то јест, камен кога је неко гледао вратио се у груди или узвишен или падао на врату врату. Али понекад у неком кланцу има пуно фрагмената и рушевина, а ја желим да верујем да ту нема неког врта и да су ови калдрмасти једно од оних времена које ће се окупљати и које никад неће доћи.
Горњи рад Сизифа је само зато што је пртљага обично велика, али до краја живота може се олакшати. На крају, боље је изненада умријети, расипајући камење високо у планинама, а не дугачак и мукотрпан стацк гробнице на пустинској равници. Фараони Ја, успут, волим, да.
***
Пакистански Касхмир се показао као место где је било могуће први пут јасно осјетити контраст између два свијета. И само због олакшања.
***
Јутро Прозор собе у кући се суочава са истоком, а рано сунце потпуно преображава животну средину - јуче је било облачно. Данас је на неким местима болно гледати около, гребен врхова Хонгра (или Цхонгра) је прилично далеко од села, али желим да носим тамне наочаре.
2. Хотел "Нанга Парбат" (много звезда :)), међутим, иза врхова Цхонгре
Два портрета долазе. Не сећамо се имена младог, ланког типа, али други ујак мале тачке са тамном кожом и монголоидним отвором ока изгледа као Тибетанац. Његово име је изненада Абдул. Мали раст је компензован, као што је случај са планинари, не толико физичком снагом, већ огромном издржљивошћу и перформансама.
Сами носимо наше ране, кухињу, храну, пртљажник носача и проводник су распоређени између носача. Још увек нема трећег носача, он ће нас дочекати у једној од села, а његова улога врши магарац. На магарца везаног дрвећа. Увече ће се обојица вратити..
Доноси у овој области и на овим висинама врше главну функцију транспорта терета. По правилу, у каравани има неколико животиња, њихови возачи их прате, јер су магарци тврдоглави. Али понекад су потпуно аутономни "есхацхки", независно превезући робу. Није лако лагано притиснути понекад уску стазу, у мери у којој морате да искочите.
3.
4. Дозволите ми да прођем!
Слава нашег водича је заиста феноменална, сваки број шалтера, без изузетка, престаје да шири са њим неколико различитих речи, поздрави и загрли. Самандар Кхан је веома уважена особа, већином експоната пењања на Нанга Парбат води га, и као официр и официр за везу, више пута је посетио планину и пењала се на више од седам километара.
5. Цоунтер магнети. Самандар Кхан разговара са дрком
Иза села пут се одмах креће горе. Судећи по природи терена, брдо на којем пењамо није само страна леденика. Стога се испоставља. Дошли смо до ивице, гримишући једе киселу малу грожђе, које је Самандар Кхан негде стигао и погледао доле. Вруће је. Цхунгфар Глациер (Цхунгпхар) је веома стара, мртва, лед скоро није видљив под сломљеном каменом. Човек осећа да је спор и није опасан, чак је и пут дуж морине утопљен.
6. Са горње стране мораине подсјећа на смрзнуту ријечну јамо
Иза леденика почиње долина Рупала. Прво широко, западно, уз пењање, сужава се, све док се не ослања на исти леденик. До краја долине ићи још три дана.
Пролазимо кроз село, што свакако изазива локалну радозналост. Живот овде је донекле сличан животу планинских народа Непала. Стандардне двоспратне куће с подрумом за стоку и врх за људе. Житарице или сено су сушене на крововима. Зидови су направљени од различитих материјала, очигледно, у зависности од богатства. У потпуности су камене зграде, ту су камен-дрвени. У многим домовима недостају прозори у прозорима..
Једина ствар је да на сваком успону нема будистичких застава, нема ступова и манија - превише дугог будизма (иако има пуно трагова), умјесто тога постоји џамија у сваком селу. Али планинске џамије су веома различите од града. Пошто становници имају мало новца, џамије без минарета обично су само највећа кућа у селу. У села испод струје, на крововима се постављају звучници тако да верници боље чују позив молитве..
7. Врло чудно, сунцокрети не гледају на сунце.
8. Уз пењање куће биће сиромашнији
9. Иза села нешто одједном се појављује из облака.
Осећај мира ми се све више и више пада. Предности цивилизације су даље и даље уз сваки корак; целуларна комуникација, струја, топла вода, транспорт, међународна позиција - све ово је престало да буде релевантно. Ја имам кућу са мном, као и храну и одећу, крећем се између пет и шест хиљада метара и приближавам првом осам хиљаду метара у Хималајевом гребену, ходам босом, смејем се на сљедеце сељане и шта би могло бити важније и занимљиво од овог?
10. Иди на врх Схагири видљив на хоризонту.
У следећем селу је школа. Пошто нема светлости и довољно топлих, настави се на улици. Дечаци су обучени скоро исти - они носе нешто попут униформе, сви имају типичне брошуре у својим рукама. Обућа и одећа, вероватно, су кинески. Очигледно је да момци желе да дођу до нас, али лекција је лекција ...
11. Нови трендови у облику натписа "Волим те" на зиду
Стојимо близу школе близу продавнице са намирницама. Ми смо одмах окружени слободном децом, али само мушки секс. Девојке се држе удаљене и одвојене. Такође их подучавају одвојено од жена. Моје баре ноге имају велики утисак на децу и одрасле, мада многи момци такође трче бос. Покушавам да фотографишем ученике, али у виду објектива, одмах се сакрију. Морам да се препустим трику: завршавам телефото, Ксјуша постаје, да би се позирала, узео сам циљ и, у задњем тренутку, пренио објектив на девојке. Потпуно су другачији од Пакистана..
12. Стандардна школска униформа - беле панталоне, плава хаљина, бели шал
Постепено, време се погоршава, небо је ниски облаци. Ово је кривица Нанга Парбата. Њено планинско подручје држи се изнад платоа и "држи" све облаке које су могуће. А температурна разлика у долини Индуса и на врху трансформише сусједство осам тисућника у атмосферски котао. Узимајући у обзир угодно вријеме, људи желе. Жене живе сено и суве житарице.
13. сниман на сли
До вечери почиње да се осећа хладно. Морамо носити јакне. На овој надморској висини (3500 метара) већ се појављује благи недостатак ваздуха и тако да хладни ваздух не укочи наше грло, ми сакривамо уста.
14. Мојахед Ксиусха. Иронично (за Пакистан), Унион Јацк је видљив на прстима
На другом брду која гледа на малу долину, на дну која се налази на врло кратким ногама и са великим тешкоћама шетања коња. Приближавамо се, а испоставља се да је у близини језера цјелокупна површина мокра, а коњи стоје колено у мочвари. Близу брзог тока, готово река.
15. Трава овде али сочна
16.
17. Ускоро се деси нешто неразумљиво: сунце се скоро скрива иза сусједних планина, мало се повлачи, а температура за неколико минута одмах пада на петнаест степени. Никад раније нисам имао такво искуство! Страшан, пирсинган, другачији хладан, на којем се руке хладе, вриједи их држати на отвореном, долази из великог облака на крају долине. Ветар пада са истог места, и изгледа да је испред великог фрижидера.
Шетали смо шаторима, носачи брзо сакупљају дрва за огњу, али пре него што га запалимо, ми смо под заштитом две стене. Шатор је растегнут док седимо под њим, загревамо воду на плинском горионику - потребно је да се брже загрејаш, јер се ветар повећава. Затим плесемо око ватре.
18. Пола сата смо ходали у свијетлим џемперима, а сада смо обучени овако.
На фотографији, с лева на десно, Ксиусха, Самандар Кхан, портер, чије се име није запамтило, а портир по имену Абдул. У позадини, магарац и струја са водом толико хладна да самим мислима на посуђе за прање изазива физички бол.
Наравно, јасно је зашто је тако хладно. Ми смо у базном логору Херлигкоффер, а у близини, само миљу и по, скривамо се у облацима Нанга Парбата, на врху који је сада хладнији него на Арктику. Ово дише незгодно хладно. На крају, загревамо и стојимо близу ватре. Топлота долази од ватре и леђа се замрзава на ветру.
19. Самандар Кхан, портер Нонаме и магарац
20. Нагиб Рупала Нанга Парбата, висина планине је 8129 метара, висина од подножја зида је више од 4 км
Ујутро, облакова тачка постепено се подиже, излажући снежни пад и тамно сиве зидове осам хиљада метара испупчене од снега, а изненада магла нестаје. Постаје светлост дана, сунце, које још није долазило у долину, дуго је осветљава планину, а спектакл је невероватан! Узимам камеру, али ја разумем да иако ће бити могуће стиснути више од четири километра у објектив, немогуће је пренијети величину и величину осам хиљада.
21. Ово је заиста краљ планине (друго име планине је Диамир и преведено)!
Идемо с духом и идемо до подножја Нанга, мислећи да се приближимо што је више могуће и безбедно. По први пут у животу видим планину која се креће директно из долине. У Непалу, да бисте ишли на исти Еверест, дуго се мораш залепити по планинама, који постепено постају виши и претварају се у снијежне гиганте и стога је транзиција постепена. Овдје планина стоји потпуно раздвојено, а од овога је разлика између два свијета, терминатора, јасно видљива, као што је пресјек ножа. И то је лудо.
Остављамо на расклопљеном и сломљеном ивици леденика. Нанга Парбат, као џин, креирао је линију између топлоте и мраза, између боје и црног и белог света, између живота и смрти. Црвена трава на падини изгледа као упозорење.
22. Крај света. Испод Глацера Батсина, Нанга Парбат је сада иза мене
Планина је невероватно тамна, мрачна и непрекидљива! На први поглед постаје страшно и хладно, па се тако преломи на кост. Већина падина поново се завитила у маглу (погледајте прву фотографију у запису), али од тога је утисак још тежи: као да је планина лежала ниско и чекала. Ксиусха иде на камен који виси преко литице и чак се осмехује, иако се и она плаши - камен је непоуздан.
23. Светове - дословно: подељени светови
Дуго се лутамо, фотографишемо, али у очају - немогуће је пренијети вриједност нагиба, јер нема ништа са којим треба упоредити. Нанга је и даље тиха и скривена. Тишина је репресивна - ни викање птице нити шум ветра у трави. Изненада магла која прекрива доњи део зида, као да ослобађа пипа - отечена и отекла, лавина се излази изнад, а иако је прилично мала у поређењу са јучер, непростовољно се враћамо назад.
24. Из небеског изгледа плоче не заустављајте се
Legal Technique