Share
Сергеј Корол извештава: "Роланд Бартх у Империји знакова је рекао да безброј више могућности формира систем који шутира у даљини, изолован од спољног света, а њено име је Јапан. Виллиам Гибсон вас је назвао подразумевана будућност, која је створена колективном и несвесном имагинацијом. Ја не кажем ништа, али само седим на киши на аутобуској станици испод зујалице пешачког прелаза, пишући на невероватно гадану ноту. Зашто се, дођавола, овде овде сваке године бавим, како да осушим ципеле? "
Све земље као земље, а ви сте острво. Сви градови су као градови, а ви сте аутомобил за живот, фабрику непријатног постојања, као што је Ле Цорбусиеров сан, који је возио у очај и окренуо се изнутра. Шарнири свет неона и бетона. Цити-гардероба, која не одговара мојим стварима. Људски мрава у којој сам јагуба. Буба у влажним ципелама. Седим и размишљам о Андреу Хендрију, који није могао да нађе његово место у Токију, купио је округли комад винила два метра у пречнику у мојој омиљеној продавници Токио Хандс-а, и носио га на целом месту.
Четири године и три пута наш однос је прошао кроз све фазе: од шарма до разочарења и назад. И само овај пут сам научио релативно трезно реализовати Јапан. Био сам окружен колекцијама есеја и књига о историји Токија, купио сам камере и ножеве за оловке са грубим ивицама, донео сам мушки сукоб и заборавио на традиционални и забрањени пакет утакмица у пртљагу. И донио сам са собом двадесетак калема филма, неколико утисака и запажања.
Лет
Није било директних летова из Берлина у Јапан, само са трансфером. Волим ваздухопловство и због тога сам изабрао лет тако да летим занимљивим авионима: идите тамо на Аирбус А350, назад у Дреамлинер.
Летели смо из Берлина да пређемо у Хелсинки. То су били последњи дани рада разореног "Аир Берлин". Летови су стално одложени и отказани, наши су одложени на два сата, уништавајући мали трансфер на аеродрому у Хелсинкију. У близини, један италијански деда дуго ме је питао, што значи "лет је отказан".
Токио
Важан дио доласка у Токио је путовање на градску електричну линију Кеисеи. На неки непознат начин, она шета по ситним пиринчаним пољима поред кућа, рони се подземним тунелом испод аеродрома, а након још сат времена пролази поред истих поља и кућа, који постепено прерастају у метрополу Великог Токија. На путу до воза, ниских фигура у бијелим медицинским маскама седи и сједи, тресући капљице јесење кише из прозрачних кишобрана. Гледам то у великом замору и радости, непрекидно заспајући седећи главом на коферу, исцрпљеном деветосатним летом и осамодневним млазним млазом.
Шетајући око Токија, врло ретко ћете пронаћи споменик (осим истог типа шинто храмова), што је прилично изненађујуће за највећи град на свету. Ово је углавном због психологије Јапана. За њих није споменик само по себи значајан, већ осећај континуитета, константности и стабилности, чак и ако се мења и јединствен. Они воле показати овај принцип у храму Исе, који је потпуно уништен и обновљен сваких 20 година - али за Јапанце остаје управо исти споменик какав је био вековима. Проток неминљивости је важнији од ствари. И цео живот Јапана тече у овом току, има за циљ очување. У последњој реконструкцији Исе храма 1993. године учествовало је више од 200 хиљада људи.
Јорис Бекхрут пише да на свету постоје две врсте култура: један гради куле, а други не. У културама са кулама, градови имају опипљиви центар (где се налази ова кула). У Јапану кула није постављена. Дистрибуција, непроменљивост, неизраженост, филозофија личног простора је важнија. У самом центру Токија - царска палата, скривена у парку на острву - празнина и вакуум. Чак не укључују светлост ноћу..
Могу лако издвојити странца у гомили, чак и ако он изгледа као јапански споља, само за западњаке, још један став и ходање. Шетимо слободније, наш корак је мекши, леђа је страђа. Западњаци су као пантери међу пингвинама.
У јапанској послу и континуитету, постоји огроман проблем непријатности који је уграђен у апсолутно. Чврсте чизме и чврста огрлица од Сарариман мајице, чврсте доње рубље, грубе школске одеће. И када су јапански одјевени релативно удобно, чини се да покушава да надокнади ово са брзином кретања и провокативности. Поштар увек трчи, гурајући колица за парцелу испред њега. На колицима транспортне компаније "Кура неко так-о-бин" нацртана је најслабија логотип на свету - мачка која носи маче. Имамо пуно заједничког са Јапанцима: ми стварно не знамо да се опустимо.
Токио је град степеница. Под утицајем разарајућег Канто земљотреса и бомбардовања током Другог свјетског рата, захтјев за брзо евакуацију је укључен у урбанистичке прописе. И начин овог евакуационог челика спољне степенице свих стилова и облика. Питам се како је ово комбиновано са чињеницом да током јаког земљотреса степенице први пут падају.
Када земљотрес ухвати Јапанце у бар, они само подижу наочаре - тако да пиво не пролије. Када се наш изнајмљени стан тресао од грађевинских радова у околини, А. неспретно спава у постељини - тако да се она не би нашла гола под рушевинама. Али другу ноћ смо потпуно навикли. Као да спаваш у возу. На деветом спрату.
Невероватно је што Токио ради без општег плана развоја. Урбани планови и друге трансформације у Токију такође не постоје. Ово је отежано изузетно високим трошковима земљишта у граду и строгим законима о заштити приватне својине. Узмите и уништите неколико блокова како бисте изградили парк или изградили путању бицикла? То је једноставно незамисливо предузеће. Али Токио је уопште и не омета. Град живи и развија се независно - и добро функционише.
Јапанци су нестални народ. Као што је Цхристиан Фруно забавно забележио, "чини се да половина Токија живи у стању бескрајног јетлага. Ту је путниеар отишао до продавнице за пиринчу, јео је и заспао док је стајао усправно, наслањајући се на сиви бетон суседне зграде. Уски мали стуб Старбуцкса, скривајући као мртав паук, нема ништа да каже о метроу - у било које доба дана једна трећина путника спава, често на раменима једни од других. Као да град одузима време од људи и украде се од њега цан ".
Једна од најзначајнијих ствари у Токију је небројено малих продавница прехрамбених производа, кабини. У граду их има више десетина хиљада, једна малопродајна кућа за 1.800 становника Токија. Свака је област са просечним руским станом, унутар десетак полица са најпотребнијим: пиринач, брзе резанци, сода, алкохол, пецива. У углу је био рацк са часописима и манга. На цхецкоут-у постоји мала плоча у којој се кобасица на службама дословно ротира. И све то ради 24 сата, као мала машина. Из дана у дан, из године у годину.
Цонбини отворити десетогодишњу франшизу. Обични власници су пар старијих Јапана који су уштедели у радњи. Међутим, огромна, тешка конкуренција често смањује профит од власништва продавнице на нулу. Домаћини се боре против ривала, затварају и отварају продавнице у суптилном смислу потражње. Па, Токио људи свакодневно одлазе на Цонбини за пиринчеве колаче, пиво и глупе витаминске напитке за веселошћу..
Токио је изузетно миран и испражњен град без центра и често без опипљивог система уређаја, може се протежити десетине километара без икаквих промјена. За разумевање Токио топографије, нисин, сурибасхи игра велику улогу. Плато на којем се налази Токио, на местима у којима је низак крај - и њихов посебан живот тече у њима.
У древним временима, топографија града утицала је на место пребивалишта Токија. Богати људи, самураји и представници шогуна насељавали су се на брду, док су обични грађани живе компактно у низинама, у Сурибашима. И такав систем је у великој мери сачуван данас. Тек сада на гребенима брда су уредске зграде и небодери.
Сурибасхи су густе, локалне области које чине мале приватне куће. Због чињенице да је земљиште исечено у мноштво ситних кракова, тешко их је купити за изградњу великих размера. Станари клизају у своје мале куће на стрмим путевима и чак степеницама и живе тамо. Сурибасхи - најинтересантније области за шетњу. Идем тамо и ја.
Изгледа да је Јапан земља која или није ушла у борбу за родну равноправност, или је то давно изгубила. Број радних жена се смањује, број жена политичара виси око нуле, а ретке успјешне жене иду на митинге ријечима којима треба боље да се брига о нашим људима..
Истовремено у Јапану, око половине жена има вишу школу. Записни резултат!
У Токију, мале продукције су високо развијене, Коба мечеви су ситне мале фабрике са десетак запослених, које се обично налазе на првим спратовима кућа. Данас у Јапану има више од 5 милиона Коба утакмица у којима је запослено 99% приватних предузетника. Ово је основа економије: завршавају, прерадјују, препакирају производе великих фабрика. На било ком Кобовом мечу, можете ручно куцати лонце, дијелове и опрему Схинкансена за НАСА..
Забележена је улога коју су играле Коба утакмице у јапанској економији. Распадају традиционалне градске компаније на обичне улице. Идите на кафу, а близанци у подруму куће деда су заузети. Као резултат, град изгледа чвршћи, живи. И нико не треба да иде на посао у огромној индустријској зони у трајању од пола сата - можете га додирнути чак иу вашем дворишту.
Поред тога, микропроизводња утиче на културу поштовања ручног рада, учешће у процесу стварања ствари. На ТВ-у постоје ТВ емисије о Кобовим мечевима: "Изградили смо неуништив зид!", "Хаха, још ниси видео разарач зидова које смо прикупили!" Ох, ова земља радне деце у телима одраслих.
Застарело јапанско друштво се суочава са новим изазовима које никада раније није познавало. Међу овим проблемима - сенилним криминалом. Од туга и усамљености код старијих, културне навике почињу да пропадају, што им није дозволило да у младости буду непристојни према другим људима. Старији људи чешће почињу злочине. Држава троши милијарде јена за стварање специјалних затвора за старије - у ствари домове за негу.
Многи старији људи су закључани и воде живот неселективних људи, хикикомори. Када су, у припреми за годишњи Дан старијих, званичници тражили 111-годишњег Согена Ката, испоставило се да је јунак дана био мумифициран. Према његовим рођацима, задњих 30 година, Като је живио сам и није примио госте. Сећам се гледања кратког филма о томе. У свом финалу, сви Јапанци су једноставно престали да напуштају своје домове, а роботи су им донели храну..
Ономицхи
Ономицхи је мали луки између Хирошиме и Осаке. На десетине километара се протеже дуж обале, али у свакој тачки изгледа мало, од обале до брда на другој ивици можете ходати десет минута. Постоји линија возова дуж цијелог града, на којој римски туристи и страшни бициклисти долазе на Ономицхи.
Нисам разумео разлог, али Ономицхи је град бициклиста. Они почињу да расклапају своје поклопце директно на малој железничкој станици, где су чак изградили и посебан терет за њихову удобност. У Ономицхију постоји чак и посебан хотел у којем се можете возити са улице и паркирати унутра.
Једном годишње се одржава велики бициклистички фестивал у чијем чину блокирају дио огромног моста који води од града према великим острвима Сикоку. У нормалном времену немогуће је ходати по њој..
У Ономицхију смо се населили у традиционалном хотелу. Претходно искуство живљења у риокан-у било је мало катастрофално, са зидовима папира и константним прехладом што чак и ситни уграђени клима уређај није могао да пробави. Плашио сам се понављања, нарочито када сам видео да се хотел показао као хостел - на другом спрату десетак људи пажљиво ограђено клизним зидовима. На поду лежи ваљани футон, јапански традиционални душек.
Али у ствари, остатак у хотелу је био диван. Морао сам да оперем у малој одвојеној згради, али након тога сам удахнуо доста морског ваздуха и видео довољно звезда на бол у врату. Од спавања на тврдим футонима, тело је постало мало црвено, али је ујутро у прозор погледало прозор, оправдавајући друго име Јапана. Чак је била штета што смо остали овде само једну ноћ..
Ономицхи ће ме памтити на величанствену вечеру у малом породичном рибарском ресторану на два столњака. Скоро да сам заборавио како се срамота због пажње коју кувар посвећује сваком госту, и скоро сам одлучио да се трудим - али у последњем тренутку из неког разлога сам се предомислио. Тако ретко се дешавам у провинцијалним градовима - у којем - ништа - не, да је ходање ноћу Ономицхи било посебно задовољство које се радујете и које се тешко одлучите поновити.
Па, Ономицхи се такође сматра градом са једном од највиших концентрација мачака. Мачке су свуда, чак су и обичне јапанске комеморативне умрле на малом жичару која се креће минут од подножја брда до врха. Одлазите из станице - и постоји споменик љубитељима мачака.
Наосхима
Ономицхи је била транзитна тачка до једне од главних и најдужих тачака путовања из Токија - острва Наошима. Мало острво у неколико села постало је јапанска Мекка за љубитеље модерне уметности: на њему је већ изграђено три музеја, не рачунајући значајан број уметничких предмета и инсталација.
Потребно је пола дана за Наосхима, иако су раздаљине смешне чак и по јапанским стандардима: морате неколико пута прећи са електричног воза до електричног воза, ићи трајектом и потом на полу-пустинском острву. Уздахнула сам на путу, била сам у искушењу од Саратоман бенто кутије са рибом и поврћем, али сам брзо схватио своју грешку и није поновио то поново..
Место Наошимине моћи је Бенессе музеј, који је саградио изванредни јапански архитекта Тадао Андо (касније у Кјоту случајно би пронашли књигу о свом раду). Музеј је организовао јапански предузетник Соицхиро Фукутаке. Шокиран због смрти свог оца, вратио се на родно острво и поново размишљао о његовом учешћу у његовом животу. Да би помогао угроженом Наосхима, пословни човек је одлучио да организује арт кластер овде - тако да ће "нови људи" који су дошли помоћи становницима острва осјећати потребним. Инспирисан, чак је преименован у своју компанију "Бенес", што значи "добро постојање" са латинског језика..
Нажалост, музеј не може снимати слике, али пожурим да сведочим - ово је један од највећих музеја савремене уметности, где сам био. Андовова просторска бетонска архитектура ствара посебан простор у којем се не осећате као посетилац у седишту корпорације Тирелл из Бладе Руннер-а или јунака Пете Елемента. А шта је са осећајем слика Клода Монета, уроњеног у ову атмосферу!
Као и већина других острва, Наосхима изгледа као конус, где су сви најзанимљивији обликовани више до врха. Стога, са било ког музејског локалитета пружа се прекрасан поглед на заљев и залазак сунца. Интересантно је да поред музеја у "Бенессе" делује на острву посебног уметничког хотела, где можете остати у сред уметничких дела.
Међутим, живели смо у малом хостелу, где није било никога осим нас - укључујући и менаџера. И само ближе ноћи у суседној соби, ушла је витка европска жена, а она је ишла на острво, упркос својој планиности. Ја сам проводио још једну тешку ноћ на футону, гледајући прозоре на бљештавим светиљкама на крилима авиона који су послати на далекат транс азијски начин из Токија тачно изнад мене.
Поред музеја и уметничких предмета у Наошими, нема ништа: само неколико села, марина и неке фабрике Митсубисхи иза брда које немају приступ: ни физички нити чак топографски. Осам увече, острво умире: странци пузају око својих хотела, а само су ноћ у сјајном сјају, прозор малог аутоматског веша и мали породични-март кабини, који уместо традиционалног четверогодишњег затвора затвара се на десет.
У Наосхима је заиста вредно провести неколико дана: проведите ноћу у уметничком хотелу, дођите до сусједних острва, гдје Бенессе није изградио ниједан мање изузетан музеј, возити електрични бицикл, ићи пешке до брда, посјетити старе шинтовске шраме обновљене на модерним фрет Али, сутрадан смо побегли са острва, дајући залог да се понекад вратимо..
Осака
Осака је главни град, Токио је потпуно другачији. У почетку сам претпоставио да би Осака била таква Петерсбург, развијена покрајина са својим културним кодом. Заправо, изгледа више као нека врста Ростова (у којем ја, истина, никад нисам био).
За разлику од чистог и прекомерно организованог Токија, Осака је изгледао превише груб, такав јапански Хонг Конг. Можда је то разлог зашто у Осаки има много кинеских туриста - ходају у јединственој линији око окружења бутика. Подлегао сам универзалном искушењу и купио бежичне слушалице у Аппле Сторе-у. Истовремено сам га први пут посетио, садашњост.
У Осаки, све је некако било помешано и на крају се испоставило да је неизрециво: не могу се ни сјетити шта је изузетно. Посјетио сам чувену продавницу кориштених филмских камера, што се испоставило да је прилично лоше у пракси. А. побегао је у акваријум, о чему је одбила да нешто каже. Прошли смо два дана у потрази за окономијакијем, не сумњајући да ова реч значи нешто попут "хране" - сваки пут су служили различита и све чуднија јела..
Нара
Из Осаке смо отишли у Нару. Нара, Осака и Кјото формирају једнакостранични троугао - између њих око 80 километара у праву линију. Чак је и изненађујуће како су Нара и Кјото успјели остати тако једноставни, искрени и уредни на позадини преплављеног, превише азијског суседа..
Нара је популарна туристичка дестинација међу самим јапанима. У близини Наре, јапанска племена су се ујединила, након чега је држава расла. Још увек се вјерује да се у Нари чувају нека врста јапанског духа, што је толико важно за учење и очување. Тражио сам, али нисам ништа приметио.
У Нару смо већ до поноћи стигли до шанкена. На вратима затвореног хостела нас је упознао знак: "Драги Сергеј и Ана, ми смо затворени, али ви, позовите код 1234 на задња врата и уђите." Унутра је био крст између риокан-а и свемирског брода. Штета што су гости отишли целу ноћ до и надаље.
Апсолутно нема ничега у Нари. Од знаменитости - парк са јеленима, који се могу хранити посебним колачићима и пеглањем. Деер се необично држи, окреће рубове кошуље и захтева колаче. Кинески туристи шумно махају рукама. Јапански дух је присутан. Воз у Кјоту привлачи - немогуће се одупрети.
Кјото
Кјото је један од омиљених јапанских градова. Приметио сам да свугдје тражим мој апстрактни Петерсбург - место које је супротно духу некој средини, нешто распршено, културно, тихо, гастрономско. Дакле, Кјото је прави локални Петерсбург.
Већ знам све своје омиљене кафане и улице, сјећам се њихове локације са топографским духом - ментална мапа Кјото је била чврсто утиснута у свесност. У сваком омиљеном месту хоћу да вичем: "Шта, заиста ме се не сећате? Да, седим овде пре годину дана!" Па, сјео сам и седео, од тада је постојао мали гајин.
Једна од најпријатнијих гастрономских авантура је ручак и вечера у малим породичним ресторанима, изакаиа. Храна је демонстративно јефтина и једноставна, а домаћини покушавају да стално дају гостима. Требало је плесати са њима такав плес вљудности и диспозиције: "Драго ми је да вам одузмем најбољи део моје туне за вас." - "О, хвала пуно, волимо да проводимо вријеме с вама толико!"
У Кјоту, традиционално идем у јапанско купатило, сенто. Иако се верује да су најтоплије купке у Токију, 46-47 степени, Киото је такође добар.
За јапанске купце је аналогни паб за Британце: место где се богати и сиромашни мешају, изгубе свој елитизам и једноставно комуницирају једни са другима, деле вести. Постоји чак и посебна мобилна апликација за претраживање сателита у близини. На војним фотографијама, домаћи сенто су заробљени са Маршалских острва које су заробили Јапанци, које су официри изградили за себе у густој џунгли. Није ни чудо што постоји још једна полу-позајмљена реч "сикинсхиппу", из енглеског рођака - "гола брада коже".
Сваки пут кад се срамим што сам дошао овако кратко.
Готово случајно смо посјетили Хирошиму - нисмо желели да седнемо у Осаки на киши цијели дан. Од Осаке до Хирошиме, испало се само неколико сати на брзом шинкансену. Облаци су се очистили, а сунце се појавило на пола пута.
Хирошима производи двоструку сензацију. Са једне стране, невероватно је посјетити локацију такве страшне и познате војне катастрофе. Стајао сам на чувеном Т-путном мосту, који је амерички навигатор усмерио на атомску бомбу пре десет година. Чини се да ће у Русији на том месту бити изграђен велики парк са споменицима, а град би постао главни град националне туготе. Али Јапанци су различити: мала стела, неколико музеја, и то је све. Само помисли, атомска бомба - живот се наставља!
Са друге стране, осим претходне трагедије у Хирошими, ништа није остало. Ово је уобичајени, досадни јапански град: дом, трамвај, амерички и кинески туристи. Да ли је то гастрономски фестивал и прекрасне хирошимске остриге благо ојачали утисак.
Близу кафеа разговарала је са љубавницом Сиба Ину. Питам, да ли је тачно да се овај дивни пас добро слаже са другим животињама и децом? "Да, да!" - љубавница ме уверава. Мало касније, у Токију, моји пријатељи су одвратили: "Јеси ли луд? Прихватили смо се с Сибсима, који су регрутовани након успеха" Хацхико ", али нису могли стварно усмјерити".
Желео сам да се шалим да сам желео да назовем свој Сиби прелепу јапанску реч, на пример, "Кусаи". Одмах се испоставило да јахање на јапанском значи "смрдљиво".
И више Токија
Волим ове кућне падине - као да су њихови врхови резани ножем под оштрим углом. Изненађујућа комбинација ширине пута, којој припада кућа, чини потребним да на тај начин спусти своју висину. Друга правила ограничавају висину кућа, која се суочавају са фасадама на аутопутевима, а зграде морају бити изграђене у облику чизме - обично висока пртљага и мала чарапа која гледа на улицу..
Токио је град у којем је просечна старост кућа двоструко мања од просечне старосне доби њених становника. Нове зграде су у изградњи, око 14% (упоређивање са 65% у Француској и 80% у Великој Британији). Јапанци полако пузају све своје животе дуж стубишта, крећући се од малих станова до већих станова. А ако нема ресурса, онда живе како живе. Шта је само један видео блог о организацији малих јапанских апартмана.
Смешно је да у културним подручјима града постоје стамбене зграде, фокусиране на неудате жене. Они марљиво рекламирају слику моћи, независност: позоришта у вечерњим сатима, јога ујутру, коктели с кул момцима. Царрие Брадсхав, али у јапанском стилу.
За разлику од европских земаља, Јапан никада није имао експерименте са комуналним становањем. Токио је одувек живео свој, чак и веома мали.
Токиози људи често изгледају као народ синова који су уморни да живе под утицајем снажних и вредних очева, збуњени и очајни. Неки од њих долазе да раде у Цонбинију у нади да ће ухватити росу (губитак) - производи чија је вриједност ван. Други постају разочарани сексуалним, културним и друштвеним животом и претварају се у шосхок-дансхи, биљоједници: живе са својим мајкама, пишу док седе и често носи доње рубље.
Људи на улици се обично сјећају чудно обучених људи: чудовишта, пунки, дјевојчице у школским костимима, који су поплавили неке улице града. И све ово стварно постоји. Развој своје уличне моде Токио је обавезан двоје људи: Вајиро Кону и Схоицхи Аоко.
Цохн је провео младост у медјувременом периоду у региону Гинза, где је посматрао лудило за младе људе у европској одјећи и европски стил одјеће. Јапански данди су се звали Могах (модерна девојка) и мобо (модерни дечаци). 80 година касније, 1996, Схоицхи Аоко почео је снимање необично обучених младих људи на подручју Хараиуки. Након Другог свјетског рата, Хараиуки је био домаћи дом америчке војске, а након што су напустили подручје, остао је центар слободе, независности и самоизражавања. Осамдесетих година постао је место редовног окупљања "изгубљене генерације", који је настао након индустријског и демографског бума шездесетих. Аоко је фотографисао локалне наказе и објавио слике у часопису Фрут који је објавио. Часопис постао толико популаран међу адолесцентима да су почели да се дружиле на својим омиљеним местима у тој области, надајући се да ће упознати Аокоа и ући у часопис. Истовремено, појављивање фреак модног часописа почело је легализовати јапански стил саморегистрације - и ова легализација је дала креативну моћ многим дизајнерима попут Иосхи Иамомото или Реи Кавакубо.
Јапанци и Токио током година постају мало старији и богатији и све више и више сами. За десет година у земљи ће бити 3,5 милиона мање породица, а број појединачних људи ће се повећати на 18,5 милиона људи. Од ових, 13 милиона синглова ће проћи 45 година. Само у Токију ће бити 2 милиона појединачних и старијих. Старији и усамљени.
Када путујем, ја сам странац свуда, али само у Јапану осећам се тако ванземаљско и ванземаљско. У сиромашним азијским земљама, бели људи несвесно осећају своју супериорност (иако нам је непријатно), у западним земљама они се посебно не истичу и чине једну огромну, лошу говорну енглеску масу. У Јапану странац је отуђен, али осећа једнакост, па чак и супериорност окружења у којој се налази, осећа поштовање. Слично томе, осећао сам се само у православном манастиру.
Ако изгледате другачије, говорите и мислите другачије, коначно можете да се опустите и осетите другачије - то јест, сами.
Завршићу ове линије мјесец дана након повратка. Филмови су приказани, ствари се већ дуго растављају, чак је и мала понуда морских плодова и шљивовог вина готово искоришћена, што смо успели да доведемо с нама. Али осјећај Јапана и даље остаје. Још увек се сећам мириса и звукова, нејасно осећам подземну железницу у Токију, још увек се препирем у институције и повремено шапнем за себе "Аригато кудасаи-мастаа" - хвала за оно што је било.
Не пропустите, видимо се ускоро.
Legal Technique