Share
Ако сте покушали да уђете у модну ревију са камером у вашим рукама пре 100 година, највероватније ћете бити избачени на улицу - најновије одушевине кутураре биле су строго скривене од очију такмичара, а фотографи су осумњичени за "комерцијалну шпијунажу".
Реците запосленој у модној индустрији у првој половини 20. века да ће данас овај ексклузивни високотрафт постати светлуцави ток лустре који излази из инстаграма уживо на главе вишемилионске публике - мислио би да фантазираш.
Од скривених приказа за високо друштво до масовне доступности и демократизације трендова, модни свет се развио заједно са друштвом, културом и технологијом током протеклих 150 година..
Пост спонсор: Онлине продавница великих димензија мушке одеће. Велицине су стварно велике до 84! Извор: Гуардиан
Модна ревија данас траје не више од десет минута - и то је довољно да гледаоц гледа у други свет. Савремена модна ревија са својим великим дизајном и театралношћу створеном да би све присутне у визији аутора - дизајнера.
Није увек било овако - прије свега то је изгледало много скромније. Мале емисије хаљина из Цханел-а у интимном окружењу париских салона 1950-их година не могу се упоређивати с пуним приказом Карла Лагерфелда у Гранд Палаис-у 2014.
Главна ствар која се променила је скала, односно буџет, производња и локације. Буквално за неколико деценија, емисије су отишле са резервисаног приватног догађаја на забавну емисију у краљевској скали..
Почеци високог мода
Први модни дизајнер који је дошао са идејом да приказује одјећу на живим људима био је паришки Цхарлес Фредерицк Вортх. Године 1860. организовао је модну ревију током трка на хиподрому Лонгцхамп, чиме је успоставила традицију коју су остали модни дизајнери наставили до тридесетих година.
Иако је тешко назвати схов - модели једноставно су се појавили на догађају у секуларном окружењу, идеја је донела свој удео у јавности.
Париз, трчање Лонгхампа - 1910
У раним годинама 20. века постао је врхунац модерних "парада" - што данас обично називају емисије. Британска модна дизајнерка Лади Дуфф-Гордон одржала је редовне изложбе у свом салону у Хановеровој улици, позивајући своје моделе романтична имена како би атмосфера догађаја била егзотична.
У међувремену, Паул Поирет је поставио лопте у Паризу где су гости могли да пробају необичне дизајнерске хаљине инспирисане оријенталним изгледом..
Модели Паул Поиреа у Паризу - 1904
Двадесетих година били су златно доба високе моде у Паризу, захваљујући визионарима кокичара из тог времена - Цоцо Цханел, Маделеине Вихонне и Елса Сцхиапарелли.
Током представа у удобним салонима у Паризу, гости су стављали наруџбине за хаљине на лицу места, преговарали су са повјереницом кустичара одговорног за одржавање односа са купцима
Прикажи у једном од салона Њујорка - 1925
У то време у Америци, упркос великој депресији тридесетих година, такође се развила и висока мода. Прва шетња на писти у Њујорку 1931. године била је договорена од стране Елсе Сцхиапарелли. Фотографу није било дозвољено предавање - уметници су скицирали колекцију на папиру.
Почевши од емисије Сцхиапарелли, дизајнери из Европе су већ дуги низ година доминирали у модној сцени Њујорка. Најсјајнији амерички таленат догодио се у трагичним околностима: током Другог свјетског рата, представници америчке штампе нису могли путовати у Европу - стога су локални дизајнери имали прилику да уђу у центар пажње.
1943. модни критичар Елеанор Ламберт помогао је у организацији прве модне седмице у Њујорку. Од тада, овај светски познат догађај је прекинут само једном у историји - на дан терористичког напада 11. септембра 2001. године, који је пао први дан емисије..
Један од пионира америчке моде био је минималист Норман Норелл, чије су хаљине Марилин Монрое касније носиле.
Норелл са моделима на изложби пролеће-лето 1949
Рестартујте
1945. године рат је завршен, а Европа је исцрпљена. Француска је због ране окупације остала релативно неометана, али модна индустрија је током овог времена претрпјела огромне губитке - морала је бити обновљена..
Син легендарног кантаутора Нине Рицци, Роберта, понудио је модним кућама да направи минијатурне верзије својих радова - тако елегантан начин да представи своје достигнуће јавности без трошења огромне количине драгоценог материјала. Такве миниатурне емисије постале су познате као "мала позоришта мода" (Ле Петит Тх? Тре де ла Моде).
Године 1945. у Лоувру су изложене 200 манеквина једне трећине људске висине, обучене у минијатурним одјећама од Цристобал Баленциага и Јеанне Ланвин, а затим послате у турнеју по Европи. Следеће године, ови исти манекенки - већ у новој колекцији - били су послати у иностранство, организујући неку врсту модне ревије, прагматично одлучујући о буџету..
Манекени са изложбе одржане у Њујорку 1946
Нова правила
У предратним годинама, модне представе одржаване су у скученим салонима - на истом мјесту гдје се налазила дизајнерска радионица. На истом месту су направили наређења клијената који су се вратили у салон у наредних 6 недеља како би извршили мјерења. У тим годинама, прије појављивања подијума, фокус је био на клијентелима, а не на јавности. Али убрзо се све променило.
Године 1947, Цхристиан Диор је дозволио фотографима да снимају своју прву колекцију дизајнера. Харпер'с Базаар уредник модног магазина Цармел Снов назвао је колекцију Нев Лоок, која је постала позната..
Из колекције Диор из 1947. године
Цхристиан Диор са моделима
Италија
У Италији, емисије су почеле 50-их година прошлог вијека у Фиренци. Водеће модне куће из Рима, Торина и Милана, укључујући марке као што су "Симонетта Висцонти", "Сцхуберт" и "Емилио Пуцци", изложене су колекције у зидовима палате Сала Бианца.
Организоване под руководством Гиованни Баттиста Гиоргини, ове емисије биле су покушај да се такмиче са модним кућама Париза и да се након рата обнови текстилна и модна индустрија италијанских атељеа..
Фасхион Схов, Фиренца - 1951
Током тих година, емисија је оглашавана као још једна станица за уреднике модних часописа након што су посјетили представе у Паризу и отишли у линије - дом Америке. Посетиоци су, дакле, подмитили стављајући их у луксузне хотеле и сипајући најбоља италијанска вина за њих, покушавајући да их импресионирају пре него што седну у својим редакцијама и обавесте светску јавност о томе чији су модни дизајнери и даље законодавци ове сезоне..
Оглашавање
Хуберт де Гивенцхи са глумицом Аудреи Хепбурн
Године 1952. његова прва колекција представила је Хуберт де Гивенцхи. Његов пријатељски однос са Аудреи Хепбурн, који је носио за улогу Сабрине у Доручку код Тиффани, постао је претеча рекламног односа између великих брендова и познатих личности.
Показати колекцију Гивенцхи 1970 у Паризу
А 1956. године, Габи Агиен, оснивач бренда Цхло?, Позвао је штампу у легендарну Кафу де Флор да организује најсформалнији приказ тог времена.
Дизајнер је једноставно обукао моделе у својој колекцији, а провели су вече заједно у институцији - ћаскали, причали и пили са уредницима и другим представницима модног света..
Вече у Цафе де Флор - 1956
Склоните прет-а-портер
Ивес Саинт Лаурент са моделима
Упркос свим тврдњама високе моде, у 60-им годинама, група предузетничких дизајнера, која су окупила оба новина на сцени (Ивес Саинт Лаурент) и ветерани модног света (Нина Рицци), почели су да производе готове колекције "спремне за ношење" ( од француског прет-а-портера - "спреман за ношење") две недеље пре традиционалне хауте цоутуре схов-а.
Тако је започео освајање дизајнера масовних тржишта - и након њега, отварање мреже бутика и масовног препознавања.
Сексуална револуција 60-их година брзо се одразила на високу моду - уосталом, шта се концептуално показује, ако не и промишљање културе кроз изглед? Дизајнери новог таласа, као што су Пиерре Цардин и Пацо Рабанне, смело су укрштали сукње и користили светле боје, привлачили младе купце..
Ивес Саинт Лаурент после емисије - 1963
Подијум долази на први поглед
Седамдесетих година прошлог века обележава век модерне моде: прет-а-портер колекције су притиснуте из високе моде, а подијум је постао главна платформа за изражавање дизајнерских идеја. Толико младих дизајнера почело је да се појављују у Паризу да су се модне ревије држале два пута годишње, а 1973. званично су отвориле прву модну недељу у Паризу.
Главна открића Париске недеље моде су јапански дизајнер Кензо Такада, Сониа Рикиел и бренд Цхло? под креативним правцем Карла Лагерфелда.
Ренаиссанце Еуропе
Већ у следећој деценији, Лондон је постао центар креативности. Вивиенне Вествоод је пала на модну сцену са својом карактеристичном мешавином историјских елемената, пола и анархије. Хорде њених обожавалаца су подједнако фанатичне и од пунк роцка и одеће. Емисије Вествоода разбиле су све темеље, биле су непоштиване канонима "елегантне" моде и донијеле елемент популарности и протеста у модни свет..
Прва емисија Лондонске недеље моде - 1984
Вивиен Вествоод
Лондон је био ризница за штампу и купце који су очајнички лупали следећи велики хит..
Остали дизајнери протеста, размишљајући о идеји модне ревије, настојали су да диверзификују подијум, уводе нове етничке групе, пол, старост и величину модела..
Епоха супермодела
Сваке деценије, историја мода прошла је велики концептуални преокрет, помак у углу.
60-та година била је ера иновација у снабдевању и конкуренцији водећих модних кућа у Европи. 70-тих година века спреман за ношење и промена морала. 80-их отелотворила је иновације, протест и подмлађивање са појавом на сцени дизајнера изван Европе и Америке.
Током деведесетих година - у доба рођења масовних комуникација, сјаја и телевизије - сва пажња се окренула од дизајнера до супермодела. Постали су звијезде ове генерације, проналазећи без преседана славе - у популарности су их упоређивали са роцк звездама, а водеће модне куће потрошиле су богатство, привлачећи их да учествују у емисијама својих колекција.
Гучи под вођством Том Форда поставио је нови стандард за тон овог пута - овде је пресудну улогу одиграо секс, статус и гламур. На сваки модел је донесен спот који је нагласио своје најважније предности, а следећи кључни елемент након што је одјећа била торбица као статусни симбол..
Фасхион Тхеатер
Прољеће-љето 2017. колекција из Лоуис Вуиттон, Рио де Јанеиро
Када се чини да су сви начини импресионирања гомиле већ исцрпљени, увијек постоји један побуњеник који је спреман поново да осети сензацију и започне нови тренд..
Током деведесетих белгијски дизајнер Мартин Марзел постао је такав човек - у потпуности је прекршио утврђена правила за извођење емисија, док су се држали у специјално опремљеним дворанама, музејима и изнајмљеним позориштима за представе. За своју редовну колекцију једноставно је узео и доводио госте у спаваћу собу на периферији Париза, где је на средини игралишта одржао импровизовану представе - нити подијуми ни седишта, позивајући и локалне породице са дјецом тамо.
Али представка Александра Мекввина из 1996. године била је права прекретница. Британски ексцентар организовао је представу у напуштеној цркви, назвавши своју колекцију "Данте". Од овог тренутка, модне представе су коначно почеле упоређивати театралност, а локација постала једнако важна као и саме одјеће..
1998 Алекандер МцКуеен у Лондону
Дигитална доб
Највеће промене модних ревија направиле су технологија - иако је понекад конзервативна модна индустрија морала буквално да се дигне за дигитално доба. Први који је представио своју колекцију на мрежи био је аустријски дизајнер Хелмут Ланг 1998. године..
"Схватио сам да ће се интернет претворити у нешто више него што можемо замислити, и мислио сам да би било лепо прихватити и изазвати стандарде. Тада је то био диван начин да свој рад доведе на нови начин масовној публици ".Хелмут ланг
Лангова колекција јесен-зима 1998
А 2010. године, Алекандер МцКуеен је постао први дизајнер који је покренуо ливе емисију из емисије на мрежи. Тренд који су поставили Британци поново је кренула снежном падом. Од следеће године модна недеља у Њујорку почела је емитовање свих својих емисија у ваздуху, а данас можете гледати било коју емисију кроз канал у инстаграму.
Приказ Александра Меквина "Атлантида Платоа" - 2010
Инстаграм је данас постао главна платформа на којој се ослања модна индустрија. Чак и екстравагантни тродневни излети на кружним бродовима који одговарају модним кућама за оне који су купили улазнице за приватне емисије су пажљиве рекламне кампање чија је сврха што је више могуће нагласити догађај на инстаграму..
Године 2017, Лоуис Вуиттон је узео своје госте на брод у Рио де Јанеиру, по доласку представио своју велику колекцију на степеницама која води до музеја уметности, а ове године довели су посјетиоце преко океана до Токија. Ова путовања треба да изазову сензацију у инстаграму. Одећа скоро није битна.
Модни свет дефинитивно постаје комерцијално, хладнокрвно мјесто, где конкуренција уништава слабе и обичне моделе који немају довољно среће да воле утицајне модне дизајнере, индустрију жваке и пљувају до 30 година.
Али мод није постала мање екстравагантна. Са стреаминг емисијама и бесконачним могућностима инстаграма, скала емисије расте сваке године, а саме емисије су сада доступне свима.
Дакле, мода, једна од најкривичнијих и неприступачних сфера у култури, прођала је из затворених салона у Паризу до екрана вашег паметног телефона.
Legal Technique