Реал Итали. Део три

Алексеј Микхаилович извештава: настављам фотографију. У овом делу наставка студија тосканских углова и малог броја фотографија из Перугие и околине.

(Укупно 58 фотографија)

Извор: ВЈ / леликуе

Свако јутро, док смо били у долини, почео сам са кратким аутотрипом око округа, како бих имао времена да уклоним све што сам желео, само у јутарњим свјетлима, из различитих углова, и само да се дивим овом буђењу, почетку новог дана. На крају крајева, сунцокрети, као што су залазак сунца, јединствени су и проклети пријетњама с предвиђањем новог дана који ће бити испуњен новим цестама и новим шикама..

Након јутарњег путовања, обавезан доручак од свих локалних грицкалица и одређивање трасе дана. Овај пут - Перугиа, са станом у малом граду Цастиглионе дел Лаго, који је на руском, претпостављам, звучао као "Мали дворац на језеру".

"Перуђа (Перуђа, Перуђа), историјска престоница италијанске регије Умбрија, административни центар истоимене историје. Град лежи на гребену брда, с погледом на Тибирску долину и језеро Трасимено.

Град је очигледно основао Умбер. Први пут се појављује на страницама историје као један од 12 сродних градова Етрурије. Од 310. пне. е. - Римска колонија Перусија. У годинама 41-40 пне. е. током перуанског рата између Октавиана и Марк Антонија, град је спаљен. Године 592 постао је средиште Ломбардске кнежевине.

У средњем вијеку, Перугиа је познавао многе епизоде ​​братворних масакара изазваних борбом између породица Одди и Балионе за надмоћ у граду. Уопштено италијанска политика, град, формално независан, обично се држао на папској страни. У КСИИИ веку папе су више пута пронашли спасење у зидовима свог верног града; овде је одржано пет конклава ".

Нови дан, нова рута! Ова је била на свој начин нарочито занимљива јер није била планирана унапријед. Једноставно сам одлучио да путујем около, видим гдје ће рука судбине водити, а једноставно, на крају, не планирајте, али управо то исто стварно возите а ла "ин, лепо је тамо, идемо видјети шта је тамо".

Али прва станица била је винарија Цол Д'Орциа. Фарма је легендарна, али за мене је то мало посебна, јер је то прва винарија коју се сећам. То јест, када је њихово вино ускладиштено у мојој сећању и посебно се памтио њихов лого - овај прст показује на звезду ??

Фарма је поново легендарна, и испало је врло добро да је буквално пет минута вожње од куће..

Екпосуре то винозавр.ру:

"Цол Д'Орциа (Цол Д'Орциа, Цол д'Орциа) је легендарна винарија која се налази у Монталцину, а основана је 1700. године од стране представника породице племићке Цхаииа. Они су управљали фармом неколико векова винарије нису појавили нови власници - породица Сервадио, након чега је Францесца успјешно руководила економијом, али вријеме када је цијели свијет говорио о Цол Д'Орциији дошао је само 1973. године, када је породица Грофа Цинзана дошла до винарије.

Узимајући Цол Д'Орциа под његову негу, породица Цинзано, коју је предводио Францесцо, уложила је импресивне фондове у свој развој. То је помогло побољшању квалитета вина и повећању производње. И након неколико деценија, 1995. године, започела је стварна опсесија са вином ове компаније. Посебно лојални обожаватељи вина из Монталцино постали су становници Сједињених Држава. Постепено, ова опсесија је почела да се шири у друге земље, удара буквално у сваки угао света. ".

Али такви лепи погледи су отворени од села-села Монтенеро Д'Орциа.

Наставили смо и неки путеви за намотавање су дошли у други мали град Монте Амиата, назван по највишој планини у Тоскани. Нема људи. Станица је нека врста напуштене, али постоје цвијеће у кадама, а веш се виси из прозора зграде станице. Врло чудно, али врло пријатно. Шине су зарђале, као да возови нису ходали већ неколико година, али семафори раде.

Постоји "билборд" на зиду, из којег је постало познато да се станица испоставља, ради, али то је само нешто као музејски изложба, а неколико пута годишње пролази кроз ретро пару локомотива, постоје сви аутентични возачи моторних возила у винтаге и све то.

Након обиласка, поново смо се возили према Монталцину. На путу, наравно, тосканске класике.

Највећи улаз, а нижи виногради још више (ако не и највише) познате винарије у Монталцину. У ствари, ови људи су Брунело, а Брунело су ти људи. Већ је било вече и нигде нисмо ништа, ништа нисам ништа пуцао, само сам додирнуо легенду,.

Извод из бахис.цом:

"Бионди Санти је аристократска породица која се бави производњом Брунелло ди Монталцино, а крајем 19. века Феруцхцхио Бионди Санти је прво створио ово вино, с правом названим краљем Тоскане, а Феруцхио је примијенио искуство његовог деде, Цлементе Санти (Цлементе Санти), познатог агронома који је 1840. године основао имање Ил Греппо (Греппо). Узео је један од клијања грожђа Сангиовесе Гроссо (Брунелло) - и користио своју повећану количину танина за стварање вина, које је назвао "вином на продају". зхителного старења »-. Вино Да инвеццхиаменто слика овог вина, који је дуго времена долази у прави и веома вредан стању, одржаван сина Танцреди, а затим унук и праунук Францо Ђакопу.

Бионди-Санти су практично били монополисти у производњи Брунела од 1888. до 1950. године, када су им се придружили Фатториа деи Барби, Цостанти и неколико других произвођача. Године 1975. произведено је око 800 хиљада флаша од 25 произвођача. 1995. године - 3,5 милиона боца од 120 винарија. Брунелло Ресерва 1955. - једино италијанско вино укључено у листу "12 вина 20. века", према ауторитативном часопису Вине Спецтатор, и Буртон Андерсон, ауторитативни стручњак за италијанска вина, аутор књиге "Најбоља вина Италије" под називом Брунелло Бионди Санти "Авесоме медитатион вине".

Овако је прошло још два дана, веома богат и занимљив. Ту су били и музеји, посете тврђави и шетње кроз мале градове са малим улицама, о свим локалним ресторанима и њиховој кухињи, углавном немам, али све ово је остављено иза сцене, јер су то пејсаже које ме привлаче много више сада..