Share
Блоггер каже 097мцн: Па, ево нас се вратио из Пакистана. Возили смо 7 људи у двонедељној турнеји - не бих се усудио да идем у ову земљу сами. Људи су имали незгодан - који има 100 земаља иза њих, а ко има 130? Сходно томе, сви разговори су се окренули око тога - ко је био где и где ће ићи. Истовремено, свако има тако строгу распоред, да је постојало разумно питање: шта сви ови људи зарађују за живот ако иду стално? Постојало је осећање да сам на добро заслуженом следећем одмору сама сам из читаве групе, остали, чини се, читав живот је солидан одмор. ??
Летели смо авионом Туркисх Аирлинес из Москве са трансфером у Истанбулу. Улазнице су скупе - око 45 хиљада рубаља, није било јефтиније. Долазак у Лахоре, повратак лета из Исламабада.
Траса је била спектакуларна. За почетак, све ћу укратко описати, јер има превише импресија, а због тога је веома тешко приступити писању извјештаја. Затим ће бити још детаљнијих прича о сваком дану путовања, имаће и историјске излете који ће вам помоћи да боље разумеш шта је Пакистан..
Пратили смо пут којим смо водили Пашу. Генерално, он је пасхтун по националности, али је још у школским часовима наставио на Кхаркову, па је надимак.
(Укупно 74 фотографије)
Извор: ЖЖ Журнал / ру-травел
Па, Лахоре. Стигли смо тамо рано ујутру, хотел је испао око пет сати. Ово, наравно, оставило је траг на програму истраживања града - чини се да смо имали два дана у програму, али од ових два дана заправо смо спавали пола дана.
Ова Бадшахија џамија је главна атракција Лахора и Пакистана у цјелини. Саграђена је 1674. године, за време владавине Аурангзеб-а, падисхах из Мугхал Царства. Они који су били у Индији требало би да га познају као сина који је срушио и затворио тврђаву свог оца Шаха Јахана, оног који је направио Таџ Махал.
Поред џамије пакистанске гарде чувају маузолеј песника и филозофа Мухаммада Иклала, идеолошког инспиратора и једног од оснивача у Пакистану.
Поред Бадшахијеве џамије, постоји још једна лијепа џамија у Лахору, која се зове Вазир Кхан. Изграђен је 1635. године, за време владавине падишаха Шаха Јахана. Исто.
Да ли знате шта вам највише удара у Лахору? Био сам у Индији и Бангладешу. С обзиром на цјелокупну причу, очекивао сам у Пакистану да видим исту пеклу трбуху на улицама као и тамо. Али није било тамо! Где су планине смећа и пуше смеће? Где су лешеви на улицама? Где су бескућне краве и свиње свуда свуда? Они нису! Стварно не! А што је најважније - где је главни симбол целог "индијског света", гдје су несрећни триколесни бициклистичари који носе било који терет, од путника до огромних ормара и пет метара цеви? Ни они нису! Изгледа да у Пакистану постоји правило да гравитацију морају носити било кола или, у најгорем случају, коњи и магарци. То ме је стварно погодило, осећај да Пакистанци имају доста достојанства него индијски народ и Бангладеш.
Чак иу Лахореу, постоје атракције од тврђаве Лахоре, Шалимар Гарденс и Минар-и-Пакистан торња, али ћу вам касније рећи. Другог дана смо кренули према индијској граници да би учествовали у шареној емисији под називом "затварање границе". Већина туриста долази на ово место из Индије, али смо све то прегледали из Пакистана. Ево, погледајте како Пакистански Ренџери прете са својим песницама својим индијским колегама ??
Најсмртоноснија ствар је како церемонијално војници повуку своје ноге изнад главе. Пакистанци су у црном, Индијанци су црвени. Имајте на уму да Индијанци имају старе заставе беле глежњеве у униформама, пакистанци их немају..
Све док се изведе, људи периодично постављају микрофон са патриотским певима -
-Тааа ... Пи!
-Пакистан виче водећи.
-ЗИНДАБАД !!! изговара људе као одговор, подижући руке.
-Тили-тили? - Олово није умирило.
-ПАКИСТАН !!! - у еуфорији публике врисну
Овде сам снимио део церемоније. Најкомичнији тренутак је када гардисти отворе капију и пакистански Сикх у зеленом турбану, махајући рукама широким рукама и рукује се својим индијским колегом ??
Истовремено, са друге стране границе, гледаоци на истом језику крију - Хиндустан! ЗИНДАБАД!!!
Да ли сте знали да је државни језик како у Индији, тако и Пакистану заправо један хиндусански језик, само индијски хинди користи алфабету Деванагари и пакистански урду - перзијски сценарио?
Генерално, морам рећи, имала сам осећај све док су Индијци и Пакистанци један народ. Мушкарци се не могу визуелно разликовати, поготово ако не носи муслиманске шешир или вехабије браде. И жене у сјајној одећи и генерално за једну особу. У исто време, што је типично, у огромним Индијским Муслиманима живи скоро исто колико и у целом Пакистану. Невероватно, зар не? Зашто сви не оду за шеријат?
А укупна популација у Пакистану тренутно износи око 200 милиона. Практично сви су муслимани. Хришћани, Хиндуси и Сикши укупно 3,6%
Генерално, Индија и Пакистан су мултинационалне и вишејезичне земље. Штавише, у Пакистану, држава Урду сматра да је само 7% становништва родно. Најприхватљивија нација у Пакистану је Пуњабис. То је држава Панџаба која је најразвијенија. Истовремено у Индији постоји и држава Панџаб, гдје говоре и панџаби језик. Али о Пашхтунима, нашем водичу, самом пуштуну, рекао је да их полиција лако може ухапсити, премлатити или опљачкати. Они се сматрају "они који су дошли" из Авганистана, иако, како је познато, земљиште у Пашуну је једноставно прекинуло линију Дуранд, због чега су се људи испоставили да су подељени, па зато Пакистански пакхтуни Пакистану уопште не признају Пакистан.
На трећи дан путовања, кренули смо од Лахора до Исламабада, на путу који смо зауставили у величанственом Форт Рохтасу, још једном историјском споменику из времена Мугхала.
Главни град Пакистана - Исламабад - је модеран град, који је саграђен недавно, 1960. Све је овде модерно, укључујући и највећу џамију у Пакистану - џамију по имену Саудијски краљ Фаисал.
На обронцима планине Маргалла Хиллс над Исламабадом, постоје платформе за гледање где живи такав смешан мајмун. Нажалост, као и многи градови у Азији, Исламабад је врло често мекан, тако да преглед није био много.
Још једно важно место у главном граду Пакистана је национални споменик на брду Схакарпариан. "Камени цвет" се састоји од 4 велике и 3 мале латице, према броју пакистанских провинција - Панџаб, Синдх, Балучистан, Кхибер-Пусхтуниа - а такође и аутономне територије - Азад-Касхмир, Гилгит-Балтистан и тзв. "Трибал зона" близу границе са Авганистаном, гдје су талибански милитанти на власти.
Поред споменика је музеј који говори о рођењу Пакистана. Овде ми се допало квалитет композиција, демонстрирајући кључне тренутке историје Пакистана. Овде, на пример, оснивач Пакистана - Мохаммед Али Јинн - говори својим присталицама.
Модерни град Равалпинди је у близини модерног Исламабада. И ако сви у Исламабаду возе аутомобилима, онда је у реду ствари које ће нас пет возити на једном мотоциклу ??
Оно што још стварно удари је невероватна добробит локалног становништва. Гледајући туристе, сви се насмешу, таласају руке, од школских дјевојака до сивобрадих деда. А ако им кажете салам-алеикум, онда ће они бити добродошли. Многи сами траже од њих да снимају слику, а најнапреднији је од туриста да им сликају са собом. Фотографија са странцем, као што знате, доноси срећу ??
Они који се не разликују прекомерном добротворношћу су све врсте локалних службеника за обезбеђење. Пакистан је заиста војно-полицијска држава, а службеници сигурности са митраљезима су свуда. Нарочито су њихова места напета на путевима сваких 10-15 километара. Сваки пут кад смо заустављени, и сваки пут када је наш водич извадио још једну фотокопију са нашим именима, пасошима и бројевима виза. Понекад су нас пустили брзо, понекад су нас држали дуже, а пре него што смо напустили аутобус, често је један од службеника обезбеђења са Калашњиковом седео да нас "чува" на путу. Ова услуга, како сам је схватила, плаћа се, али не можете одбити. Иначе, неки странци су ангажовали такав стражар за целу туру, а то је имало мање проблема. Ако чекисти зауставе кола и виде у другом чекисту, онда имају другачији, пријатнији став према онима који су дошли одједном. Пратећа особа обично путује на следећи пост, како би се могао вратити кући са другим војницима, а ауто се или ослобађа без сигурности, или ако се дода следећи војник.
Како се жене облаче у Пакистану? Па, на различите начине. Најнапредније урбане жене - попут овога, иду без марама, иако их увек држе спремне. Мање напредно - као ова "матриосхка" са леве стране.
Углавном су људи обучени овако
Међутим, постоје области у Пакистану, где је такав опскурантизам заиста успешан - у суштини то су подручја Бусцхтовна која су близу Авганистану. Прошли смо и кроз ове - то је стварно, све жене на улици изгледају овако
Уопштено говорећи, позиција жене у Пакистану је добро изражена овом фотографијом.
Пети дан путовања започет је посјетом археолошког подручја Таксиле, гдје се налазе рушевине древних будистичких манастира. Тура је водио такав дедом из црвене боје.
На путу смо срели пакистанске цигаре, који су се кретали дуж целог логора на таквим возилима. Или још увијек нису Цигани? Уосталом, обратите пажњу - у Пакистанцима сам открио неразумљиву обичу да држим у уста ивицу шал, која је навијена на глави или око врата. Зашто? Да ли се ветар не заљубљује? Тако сам се срела више пута, чак и са обичним пешацима.
Након што изађете из главног града, познати пакистански лакирани камиони почињу да пређу путеве. Па, вероватно сте то видели у филмовима путовања. Кабина, а на врху, је резбарени дрвени храм. И са обрнутим предрасудама! Питам се какав је њихов аеродинамички квалитет? Међутим, за просечну брзину од 20 км / х, коју развијају на таквим путевима, ово вероватно није толико критично. ??
А овде смо налетели на сликани пакистански аутобус - то је само нечујан и блистав ??
И тако "напредне" пакистанске омладине проводе своје слободно вријеме. Па, не сви могу да се моле пет пута дневно и стварно тукну своје жене?
Али ово је традиционалнији пакистански "мушки клуб" ??
Камел са камелом ??
Ово је 6. дан путовања. Данас морамо да возимо 330 км од Бесама до Гилгита. Пут пролази кроз долину Индуса. Да, онај из школског уџбеника о историји Древног света.
Затим почиње калај. Асфалт нестаје, пут се сужава, постоје планине, од којих камен повремено пада са калдрма до величине камиона. Пут није дуго поправљен, па стога због честих клизишта у ужасном стању. Постојао је колапс - возили су трактор, ракирали и нису почели да враћају уништени асфалт. И тако готово све до краја. У почетку је било забавно, док смо схватили да за 8 сати само 170 км од 330.
Док планински пут пролази око литица на врху, доле се појављују овако невероватно сликовити мостови суспензије. Да дођете до њих, морате напустити главни пут и спустити стрм серпентин до нивоа ријеке. А зашто они не стављају мостове на подрску овде - вероватно сте већ претпоставили. Пуцајте у току поплава.
А локално може да вози овако, виси на камиону
Дан 7. Град Гилгит. Овде смо прво поставили питање - где су отишле све жене??
Само су људи у традиционалној одећи ходали по улицама..
Хвала вам пророку Мохаммеду за наше срећно детињство.!
Овде су нас позвани на чај локалним становништвом. Ова фотографија није моја, јер сам у оквирима ??
Ох, шта је то? Аутоматска машина за децу није играчка!
Као и неки туристи ??
За ноћ смо остали на потпуно чаробном месту - у долини Хунза. Како вам се допада поглед из хотела? Импресивно?
Тврђава на планини је Форт Балтит - резиденција владара Хунсе. Регион је био независно кнежевина док су 1891. године дошле британске трупе. Узгред, занимљива чињеница, владари Хунзе, како би се заштитили од Британаца, затражио је заштиту руског царства.
8. дан. Поглед са крова Форт Фортуна је још спектакуларнији..
Планине су веома близу. И овде, међу планинама, многе границе се спајају. Поглед преко тог гребена је Ваххан коридор, а затим Таџикистан. А сутра ћемо ићи у Кину, која је у близини..
А ово је још једна тврђава - Алтит, која је била резиденција владара Хунзе Балтиту..
Из његовог торња отвара се тако луд поглед на аутопут Каракорум који одлази у Кину..
У подножју тврђаве налази се село Алтит - све толико аутентично и традиционално..
Овакве аутентичне баке живе овде..
И ово је платформа за гледање "Еагле'с Нест". Изнад само планинских врхова!
9. дан. Време је отићи у Кину. Од Гилгита кроз долину Хунза и даље у правцу Кине, води нови кинески пут. Све је правилно изграђено, са сигурносним зидовима, дренажом, оградом, стубовима и ознакама. Али планине су стално у покрету, тако да је на многим местима све ово већ срушено од клизишта и клизишта. Али ви пролазе још један такав одељак - а онда опет постоји одличан пут. У принципу, лепо је ићи овамо.
Сви су чули причу о томе како је 2010. године џиновско клизиште срезало аутопут Каракорум, формирајући огромно језеро Аттабад? Од тада, роба је морала бити прелоадована са камиона на чамце и одвезена на другу страну језера, гдје су утоваривани на следеће камионе. Али у септембру 2015. године, премијер Пакистана Наваз Схариф свечано је отворио систем тунела изграђених око остатака - сада можете поново возити кроз аутопут.!
Међутим, има још неколико шала. Портали тунела често поплављују глечери. Путници пролазе кроз пут, али пробијање леда не на џипу може бити тешко. Такође је било и неколико таквих локација и даље, где аутомобили морају да иду уз уски коридор међу ледом. Као што је рекао водич, на једном месту је покрет недавно прекинут 22 дана због "леденог брега" (како је он називао леденик на руском :))
Ова територија је национални парк. Улаз овде се плаћа - за странце $ 8. Док смо путовали према Кини, срели смо разне животиње. Ово је наш возач са Лили. Да ли је лилија снежни леопард? Обрати пажњу на реп!
Аутопут Каракорум заштићен је од колапса тунелима и галеријама. Овде смо добили пастир, који је возио стадо јакса дуж аутопута.
Али да ли препознајете овог планинског становника? На Википедији, изгледа као цртани лик ??
Што је горе у планинама, више око снега
Серпентин аутопут Каракорум се подиже до највишег дела. Онда је водич показао на врх у даљини и рекао да је наводно познат К2. Међутим, док сам прегледао ГооглеМапс, до садашњег К2 је око 120 км одавде, тако да је мало вероватно да она.
На планинским серпентинама. Надморска висина - већ 4 километра.
Овде је Пасс Хунзхераб, а уз то и граница између Пакистана и Кине. Висина је 4700 метара. Ја имам лични рекорд - нисам се појавио изнад, чак иу Јужној Америци. Даље путовање је могуће само за власнике кинеских виза, али их немамо. Дакле, морате се вратити.
Карта првог дела експедиције - од Лахора до Кхуњраб
10. дан. Из долине Хунза се враћамо у Гилгит, а одатле морамо некако стићи у Цхитрал. Шта је за пут - нико не зна, укључујући и наш возач. Али мостови које пролазимо су импресивни. Изгледа да су пешаци изгледали, али понекад аутомобилом ??
Демонстрација мушке моде. Па, шта бисте схватили како су људи углавном обучени
Демонстрација женске моде
Возили смо од Гилгита до Гакуцха нормално, али онда смо кренули даље. Асфалт је завршен, почели су уске стазе са протунопљивим камењем. Да смо имали такав џип, не би било проблема, и након свега што смо возили, подсећам вас, на редовном минибусу.
На једном месту морао сам да уђем у поток. Становници су стајали и бацали камење, покушавајући да ојачају барем. Скочили смо на плочу, а онда смо гледали како је наш возач, уплашен локални, кретао кроз форд, али ударио камен точком, аутобус је бачен на страну и ударио огледало на камион док је отишао ??
Овдје смо сигурно прецијенили нашу снагу. Па, ко је мислио да можемо да возимо од Гилгита до Цхитрал за један дан? Пред нама је био шандурски прелаз са висином од 3.700 метара. Ми смо то превазишли ноћу. У почетку смо се возили дуж платоу, у мраку у предњим светлима испред аутобуса, јакс се испразнуо око и около. Затим серпентина - и ми смо на највишој тачки прелаза. Овде лежи граница између Гилгит-Балтистан и Кхибер-Пасхтуниа. Полиција на граничном испитивању нас је највероватније држала сат и по, док су контактирали своје надређене, а они са својим. Комуникација је била из сједишта, која се налазила у долини, полиција је отишла, означавајући пут са свјетиљком. На самом контролном пункту, како сам то разумео, није било везе.
Даље, већ у потпуном мраку, спустили смо се поред бескрајних серпентина са проласка, прелазили прилично олујне токове који су изашли из планина уз цесту. Како не би се заглавили међу камењама, возили смо их овако: возач је испитивао форд, а онда је направио чаробну пролаз са руком, наглашавајући како најбоље да га пређе, а затим се сједи и оверцлоцкује кроз кључање струје. Овдје сам по први пут искусио за себе оно што осећају непријатни ваздушни путници, пада у неочекивану турбуленцију. На једном од прелазака аутобус је бацио тако да сам га бацио високо и ударио главом на кров!
Тако смо прешли око три потоке, али свака срећа је крај. Покушавамо да се ноћ проводимо у мотелу у селу Мастуј, први пут смо возили дуж уске стазе дуж ивице - што је страшно, али ово је све ноћу, са фарови - а потом закопано у реку која се никада није могла возити на нашем минибусу. Отприлике пола сата смо се претварали на литицу, размишљајући шта даље радити. Затим су нас довезли џипом на другу страну и усредсредили се у некакав крисиатник у подрум, јер у хотелу није било слободних соба. Возач заједно са нашим пртљагом остао је преко ноћи на литици.
Као што нам је речено већ ујутру, ноћу, неки војници су се возили дуж овог пута и били су веома незадовољни чињеницом да је он стајао тамо. Рекли су - "или ћете уклонити свој отпад, или ћемо га сада бацити у амбис." Ништа није било, а возач је покушао прећи ријеку. Наравно, заглави се. Он је почео да зове наш водич, заједно су прикупљали неке људе тамо, звали тракторе, уз помоћ и уз помоћ локалних људи некако вукли аутобус.
Нажалост, све ово се десило ноћу, тако да нема фотографија. И 11. дан почело је са чињеницом да смо из ове Мастуи возили даље у правцу Цхитрал. Шта је за пут - ове речи не могу описати.
Али каква је лепота
Лепота, међутим, лепота, али с времена на време на овом путу било је уобичајено да се не напусте. Имајте на уму да је фотографија локални минибус, јер овде раде само брзи џипови. Путници путују унутра, налази се оптерећење на леђима и на крову - кесе од пиринча, дрва за огрев, или ево неких цеви. Толико пуно тога што понекад није јасно како се све одвија на овим страшним путевима.
И отишли смо у Цхитрал да пођемо на одмор у селима близу Калаша. Калаш је древни народ који је вековима успео да се не раствара међу муслиманима и још увек посматра своје паганске обичаје. Зашто су успели да се не растворе - схватили смо када смо покушали да дођемо до њих. Какви су то путеви - то је само паклени лим. Наш минибус дефинитивно није прошао, па смо се возили тамо на одвојеном џипу. Пошто је било два села, било је и два џипа. Други пут смо заједно са овим момцима. Фотографирао сам их кад нису знали колико су срећни - након пет секунди, седам лудих руских туриста би с водичем скочило у своје тело. ??
Што је типично, сви локални људи не возе џипове овде
Како је ова "пузотерка" ишла овде - мистерија за мене. Када смо први пут отишли тамо увече, за пола сата таква "канта за смеће" није могла превладати оштри пењање, блокирајући пут за све остале. Већ је била тамо и гаса, а мушкарци га гурају у дупе, али ништа није помогло. Али онда је некако возио.
Исти пут ка Каласху, осим на најекстремнијим подручјима, изгледа овако ??
Овде можете видети читаву руту, од Гилгита до села Калаш, да знате на којим путевима су направили ове дивне снимке ??
Али путовање је било вредно - па, ево где ће се овде упознати "Бурановске баке", па чак и са чајником ??
Процесија са чајником
Млађа генерација
Плес
Од Каласх-а, вратили смо се у Исламабад, кроз Ловари Пасс. Чија је идеја била да поново идемо у планине ноћу гледајући? На мојој навигатору имам пекленску серпентину, али онда смо поново имали среће - нас је спасио недовршени тунел од 8 километара, на који смо ми некако дозволили да уђемо. Ловари Пасс картица
Не знам како ћемо возити кроз пролаз ноћу. Пут преко Ловарија се сматра "смртним путемом" у Пакистану. Постоји чак и филм о томе. Тамо, возач такође каже да он хаше када оде тамо, тако да није тако страшно ??
(Нисам га пронашао на руском, иако на ТВ-у изгледа да ова прича види на руском)
Желели смо да проведемо ноћ у граду Диру, где је навигатор показао хотел и мотел ПТДЦ система. На истом месту нас је срео полицијски аутомобил. Скакање одатле, брадати људи у црном и са "Калашњиковима" рекли су нам да пакистанска војска живи у овим хотелима и они нас не чекају тамо. Они су понудили да помогну да пронађу још један хотел. Слика је још увек била - приближавши се следећем хотелу, ова банда са митраљезима скочила је из пикапа и отишла на рецепцију уз водич ??
Али није било нормалних хотела. Око 50 километара смо возили под "чувара" ове банде. Жене су биле хистеричне - викали су у водич, као да је био сигуран да је то званична полиција, а не неки гангстери.
-Види! Овај у позадини шал је умотан.!
-Ох, обојица су у марама!
И морам рећи да су у камионету у униформи били само четири полицајца, плус један други неразумљив тип у одјећу. А зашто би се војска окупила у шалама - па, она мора бити прашна на улици.
Као резултат тога, сам сам нашао хотел у граду Темиргари, када је банда добила наређење да нас напусти и врати се. Већ је било 4 сата!
13. и последњи дан путовања почели су са чињеницом да нисмо стигли до Пешавара и долине Сват, мада је у почетку било планова да се тамо спусти. Међутим, жене су рекле да ће екстремни спортови и људи са оружјем бити довољни за њих и без обзира колико је авион био касно. Стигли смо право у Исламабад.
Овде је Вобсцхем пут. Чини се да смо имали организовану турнеју, али на крају смо били задовољни што смо стигли живи ??
Па, у закључку, овде је материјал за ваншколско читање - ово је документарни филм "Само немојте рећи својој мајци да сам у Пакистану". Постоји шокантна сцена од 37:38. Али остатак филма је такође врло информативан..
Legal Technique